Fue el "patito feo" de su especie. En un mundo de exquisitos aromas y sabores, el CCN-51, el cacao clonado ecuatoriano, rechazado en principio por su acidez, conquista a los chocolateros del mundo y emerge como estrella en los mercados del grano.
"¡Ya es apetecido en el mundo!", exclama, victorioso Freddy Bustamante, un empresario de esta variedad de grano que ejemplifica bien el nuevo boom cacaotero, no exento de críticas, en los campos ecuatorianos. Bustamante, quien dejó la ganadería para cultivar cacao clonado, compara el CCN-51 con la historia del patito feo que, tras el rechazo, se transformó en cisne envidiado. Con 170 hectáreas de CCN-51 en su hacienda ‘Denise’, en Las Mercedes, en la provincia del Guayas (suroeste), este empresario resume el milagro: "Hoy es el cisne del cacao por calidad y productividad".
Los mercados respaldan su optimismo: la producción de esta especie de cacao se quintuplicó entre 2005 y 2013, al pasar de 20 000 a 100 000 toneladas anuales. El año pasado, de las 205 000 toneladas de cacao que exportó Ecuador, uno de los líderes mundiales del sector, la mitad correspondió a CCN-51, según cifras oficiales. Una expansión inimaginable cuando, en 1965, el agrónomo ecuatoriano Homero Castro hizo un injerto de varias cepas de cacao para combatir las plagas que azotaban los cultivos de cacao tradicional. El resultado fue el CCN-51 (Colección Castro Naranjal), un clon resistente a los males, creado a partir de cepas Iquitos (ecuatoriano-peruana, 45,4%), Criollo (Amazonia, 22,2%) y Amelonado (Ghana y Centroamérica, 21,5%).
Pero la industria internacional marginó a esa variedad por su acidez y astringencia, unas características que reñían con la fama mundial del cacao fino y de aroma conocido como "nacional" o "de arriba". Desde hace más de dos siglos Ecuador exporta este tipo de grano, principalmente a Europa, fábrica del mejor chocolate del mundo. Aunque cada vez más apetecido por un mercado en expansión por la demanda de China e India, el clonado todavía genera muecas de reprobación entre los cacaoteros tradicionales, pese a que los cultivadores descubrieron la forma para contrarrestar su acidez. "No tiene los sabores secundarios: florales, frutales, a nuez que tiene el cacao viejo. Es un tema de calidad", dijo a la AFP Santiago Peralta, chocolatero ecuatoriano que ha obtenido premios en el exterior con su marca Pacari. Y añade: "Hemos ganado dos años seguidos el premio al mejor chocolate del mundo, no podemos utilizar cacao de baja calidad. Simplemente, no compramos del CCN-51 porque no tiene las características irónicas" del cacao ecuatoriano.
CONCLUSIÓN
El cacao siempre se lo ha considerado como la pepa de oro, muy apetecido por todo el mundo es impactante ver como ha evolucionado conforme pasa los años y a los mercados internacionales que ha llegado pero no el caso del cacao CCN-51este tipo de cacao ha sido ignorado en épocas pasadas pero al ver su aceptación muchas industrias empieza a explotar este tipo de recurso y ahora se ha convertido en un potencial en el mundo gracias a este recurso
AUTOR: Paul Briceño
FUENTE: El Comercio
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